Просмотр полной версии : Ранняя история молдаван. Одежда и ткачество. Часть 4.
Одежда и ткачество
§ 1. ОДЕЖДА
На молдавском народном костюме XIX — начала XX в. отразились изменения, происходившие в молдавской материальной культуре этого периода — постепенное исчезновение традиционных форм, уходящих своими корнями в глубь веков, и создание новйх, возникавших в основном под влиянием городской культуры. Но тем не менее одежда того времени в значительной степени сохранила исторически сложившиеся особенности народной одежды предшествующих веков и поэтому представляет определенный интерес для изучения этнической истории народа.
На народной одежде сказались особенности формирования молдавской культуры — ее тесные связи с раннеславянской, а впоследствии с русской и украинской народной культурой.
Заметный отпечаток на народной одежде оставило турецкое господство в Молдавии, длившееся около трех столетий. Особенно это касается терминологии, часть которой тюркского происхождения.
В ходе дальнейшего развития молдавская одежда приобретала все больше самобытных черт, возникавших под влиянием местных социально-экономических условий. Постепенно в народном костюме складывались специфические черты и тот национальный облик, который существенно отличает его от одежды соседних народов.
Можно предположить, что к XV — XVI вв. уже сложились основные формы молдавского традиционного костюма.
Начиная с XV в. в грамотах молдавских господарей и других документах упоминается о торговле одеждой и предметами убранства. К этому времени сформировалась и терминология, характерная для традиционной одежды. Документы XV — XVI вв. содержат наименования одежды, обуви и украшений: брыу, кожок, марамэ, чингэтоаре, шубэ, опинчъ, суман, чиботе, черчел, инел и др.
Эпоха феодальной раздробленности с ее замкнутой жизнью самостоятельных областей усилила различия в крестьянской одежде разных районов. Наряду с единым костюмом в Молдавии появились локальйые варианты. Условия для их создания возникли еще в раннюю эпоху формирования населения между Прутом и Днестром.
Появление в Молдавии в конце XVIII — начале XIX в. болгар и гагаузов, рост численности украинского и русского населения также повлияли на развитие народной одежды и способствовали возникновению все большего количества местных особенностей как в покрое, так и в орнаментике.
В условиях натурального хозяйства ткань и одежду изготовляли дома. Только отдельные ее части, такие как обувь, безрукавки, тулупы и шапки,
производились мастерами-ремесленниками. В каждой семье девушек с ранних лет учили искусству прядения, тканья, шитья и вышивания.
По обычаю девушка вместе с матерью должна была готовить свое приданое и подарки жениху и его родне. Так, например, по обычаям, существовавшим в начале XX в. в селах Рышканского района, невеста до свадьбы должна была изготовить жениху две рубахи, штаны, красный пояс, вязаные шерстяные носки. Подобные обычаи бытовали и в других местах Молдавии.
Повсеместно в Молдавии был распространен комплекс одежды, который принято считать общенациональным. Для мужчины это — длинная рубаха, узкие белые штаны (измене или ицаръ), цветной шерстяной или широкий кожаный пояс, барашковая шапка (кушмэ) или шляпа (пэлэрие). Для женщины — белая орнаментированная рубаха, поверх которой надевали шерстяную юбку (катринцэ) и шерстяной пояс. На голове покрывало (нэфрамэ) или платок (басма). И мужчины и женщины в холодное время надевали безрукавки (пептар) и свиту (суман), в дождливую погоду к этому добавлялся шерстяной плащ (манта ку глугэ). Этот костюм имел локальные варианты. Местные особенности чаще проявлялись в женском костюме. Так, для северных районов характерно широкое использование вышивки в украшении рубах. Для некоторых сел левобережья Днестра и юга типичной женской одеждой был сарафан. В южных районах носили орнаментированные шерстяные передники (шорц). Еще больше разнообразия было в деталях костюма, его орнаментации и терминологии. Женская одежда изготовлялась более красочной и разнообразной, чем мужская.
Основной частью женского костюма являлась рубаха. Покрой молдавских женских рубах сводился к четырем типам: 1) туникообразный, 2) с цельнокроенным рукавом, 3) с прямыми плечевыми вставками (Полинами), 4) на кокетке.
Как особенность, характерную для всех типов рубах, следует отметить две части рубахи — верхнюю и нижнюю. Верхняя (стан, чупаг) являлась своего рода блузкой и в связи с этим изготовлялась из лучшего материала и орнаментировалась. Нижняя часть (поале) всегда покрывалась юбкой, и поэтому ее шили из более дешевого и грубого полотна. Лишь в том случае, когда в качестве юбки надевали фотэ (юбка из двух разрозненных полотнищ, переднего и заднего), рубаху целиком шили из хорошего материала и орнаментировали не только верхнюю, но и нижнюю часть.
Туникообразная рубаха — один из древних видов одежды на территории Молдавии. В большинстве случаев такие рубахи шили из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. Для праздничных рубах использовали ткань из шелка-сырца (боранжик). Ворот туникообразной рубахи мог быть круглый, квадратный, невысокий стоячий или отложной.
Женская рубаха такого типа, так же как и мужская, была распространена в основном на севере Молдавии. Она украшалась вышивкой, образующей на груди три-четыре вертикально орнаментированные полосы.
Вышивка делалась на хлопчатобумажном или конопляном полотне, шерстяные ткани вышивались редко. На тканях костюма вышивка представляла собой наиболее существенный прием декора. Почти все женские домотканые рубахи, включая и повседневные, были вышиты. Праздничные рубахи орнаментировались ярко, будничные имели сдержанный орнамент. Часто орнаментировались и мужские праздничные рубахи. Характер орнаментики обычно был обусловлен местными традициями и варьировал в зависимости от районов.
Орнаментика тканей, создаваемая в течение столетий, составляет лучшую часть молдавской орнаментальной культуры. Древние формы орнаментики XVI — XVII вв. представляют как геометрический, так и растительный стиль. Большое разнообразие растительных и зооморфных мотивов использовано в вышивках на женских рубахах и декоративных полотенцах. Среди растительных мотивов наибольшее распространение получили изображения ветви, листа, цветка, виноградной грозди, пшеничного колоса. Изображения птиц, животных и человеческих фигурок являются, по-видимому, одними из наиболее древних орнаментальных мотивов на территории Молдавии.
В рубахах, сохранивших приемы орнаментации XVIII в., орнамент располагается не только на груди, но и на спине. На праздничных рубахах севера республики (Единецкий район) вышивка располагалась на всей верхней части рубахи до пояса и на рукавах. Будничные рубахи были украшены скромнее, имея только один орнаментированный участок в виде прямоугольника на груди.
Как в прошлом, так и в настоящее время наиболее распространена рубаха с целькокроенным рукавом (кэмешэ ынкрецитэ ла гыт), которая встречается почти на всей территории республики. Для нее характерен косой шов, идущий от ластовицы к невысокому присборенному воротнику или круглому вырезному вороту.
Круглый вырез вместо воротника, присобранный на шнурке, придавал рукаву особую форму, делал фигуру шире в плечах, а талию — зрительно тоньше. Остальные особенности кроя являются общими и для других типов — верхняя и нижняя части рубах шьются из различных тканей, в разрезе рукава имеется ластовица. В Молдавии встречаются три подтипа этой рубахи. Рубаха первого подтипа состоит из нескольких полотнищ, которые вместе с верхней частью рукавов присобраны на шнурке. Этот вариант встречается повсеместно.
Рукава и верхняя часть рубахи второго варианта скреплены стоячим воротником, у основания которого образуются постоянные складки. Этот тип рубахи бытует на севере и в левобережных районах Днестра. В центральных районах он мало распространен. Редок и третий вариант — с длинным рукавом, скроенным вместе с боковой вставкой.
Рубаха с цельнокроенным рукавом орнаментируется больше, чем другие типы. Наиболее распространенный прием украшения рубах — вышивка, хотя наряду с этим встречается и сочетание вышивки с тканым орнаментом. Последнее, разумеется, было дорогим украшением.
По технике выполнения молдавскую вышивку можно подразделить на две основные группы: так называемые счетные вышивки (пе фир — вышивка крестом) и вышивки, свободно накладывающиеся на материал (кусэтурэ нетедэ — гладь, ын скэритуръ — гладь с выступами, коаста акулуй — стебельчатый шов). Счетной вышивкой чаще всего выполняли различные геометрические узоры, а вышивкой второго типа — растительные.
К концу XIX в. в орнаментации рубах все шире распространяются растительные мотивы — чаще всего это изображения листьев, винограда, роз и других цветов. Наиболее характерное расположение орнамента — в виде квадрата или прямоугольника на плече. Такая вставка называлась алтицэ, а рубахи с таким орнаментом — кэмешэ ку алтицэ. Для вышивки такого типа характерно размещение прямоугольного орнаментированного участка на плече поперек рукава и орнаментальных полос вдоль него, под углом по отношению к прямоугольнику.
Прямоугольник (алтицэ) и полосы (рыуръ) образуют единый комплекс, в котором гармонически сочетаются цвет и орнаментальный мотив. Этот декоративный комплекс вышивки присущ только этому типу рубах и на других не встречается. По своему композиционному решению орнаментальный комплекс алтицэ — рыуръ является одним из наиболее высокохудожественных в практике народных молдавских мастеров.
В селах Поднестровья (современный Каменский район) были рас-пространены рубахи с орнаментом, расположенным на плечах и рукавах в виде розеток (кэмешэ ку стеле). Такой орнамент характерен для женских рубах, бытовавших в конце XIX — начале XX в. на Украине, которые надевали как праздничные и свадебные. В своем большинстве рубахи с цельнокроенным рукавом имеют стоячий воротник, реже — отложной. Другой их особенностью является собранный у кисти широкий рукав с расширяющейся манжетой. Рубахи этого типа называются кэмешэ ку минкет.
20074
Рис. 32. Орнаментированный рукав традиционной женской рубахи (с. Подойма Каменского р-на)
В XIX в. в отдельных селах центральных уездов Бессарабии под влиянием русского и украинского населения появилась рубаха с прямыми поликами. Со второй половины XIX в. широко распространилась рубаха на кокетке (кэмешэ ку петик). Праздничные рубахи на кокетке также украшаются орнаментом. На будничных — вышивка в виде неширокой полосы, обрамляющей кокетку с четырех сторон.
Во второй половине XIX в. под влиянием городской моды в деревне появились платья (рокие). Но их носили лишь крестьянки, жившие вблизи городов. Шпроко распространяться в молдавском селе платье стало с начала XX в., особенно после установления Советской власти.
Сарафаны бытовали лишь в отдельных районах (по современному районированию в Вулканештском — на юге, Рыбницком и.Каменском — в центральной части). Они шились из плотной шерстяной ткани темного цвета. В Рыбницком и Каменском районах их называли шарафан, в Вулканештском — фустэ ку жюбя, но покрой был один и тот же — прямой с лифом. Верхняя часть плотно облегала талию, юбка была расширена, ворот круглый с прямым разрезом. Сарафан носили женщины всех возрастов.
Девушки подпоясывали сарафан красным сатиновым поясом шириной 15 — 20 см (брыу маре). Поверх пояса обычно повязывали несколько синих лент. Женщины носили узкий шерстяной пояс, вытканный на станке (брыу де лынэ ынгуст), и подпоясывались таким образом, чтобы подол сарафана спереди был приподнят и виднелись кружева нижней юбки. По обычаю девушка на выданье нашивала на свой сарафан три ленты, в то время как девушки-подростки носили сарафан с одной или двумя лентами.
Для древнего молдавского костюма черный сарафан не характерен, но хорошо известен как составная часть болгарского и гагаузского костюмов. В настоящее время аналогичный сарафан бытует в молдавском с. Джурджулешты Вулканештского р-на, но раньше, видимо, его носили и в других селах этого района. В Джурджулештах сарафан имеет еще более архаичные черты. Если каменские сарафаны шьются из покупной ткани, то в Джурджулештах их изготовляют из домотканого материала черного цвета.
Женщины носили белые орнаментированные кофточки (кэмешэ или ие). Они как бы являлись верхней частью рубахи, от которой отрезана нижняя, и в связи с этим сохраняли название рубахи (кэмешэ). К концу XIX — началу XX в. в Бессарабии появились и другие типы полотняных кофточек, собранных внизу на резинке или на поясе. Поверх рубахи в будничные дни крестьянки надевали кофточки, жакеты, блузы, жилеты. Их покрой и наименования были чрезвычайно разнообразны и варьировали по областям. Широко были распространены вязаные белые пли серые кофты и безрукавки — жорся, илик, вестэ. Термин вестэ употреблялся также для обозначения жилетов, аналогичных мужским, сшитых . из домотканой шерстяной ткани. Носили и нагрудные лифы из полотна или покупной хлопчатобумажной ткани. Полы лифа украшали простым орнаментом в виде зигзагообразных линий. В холодное время женщины надевали длинные шерстяные безрукавки, подшитые мехом (минтянаш) или короткие полупальто (скуртейкэ, сукмэнел).
Женскому костюму, так же как и мужскому, присущи различные виды наплечной распашной одежды, носившейся поверх рубахи. В теплое время года надевали жилеты, зимой — овчинные безрукавки и тулупы, пальто. Жилеты (жулеткэ, жубе, минтянаш, вестэ, илик) шили из плотной шерсти темного цвета или вязали из шерсти. Меховые безрукавки (бондэ, бондицэ, пептар) по своему покрою делились на три типа: 1) с разрезом посередине и с застежками, 2) с короткими полами без застежек, 3) с разрезом и застежками на боку. Наиболее распространен был первый тип.
Реже встречались куртки с рукавами (антерие). К концу XIX в. они совсем вышли из употребления. Касаясь происхождения этого типа одежды, можно отметить его близость к аналогичной болгарской одежде
(антерия), где она широко бытовала в прошлом и распространена и сейчас. Это дает возможность предположить болгарское происхождение молдавских антерие.
Жилеты и безрукавки богато орнаментировались. Особенно щедро украшали и украшают сейчас женские шерстяные кофты, кожаные и шерстяные безрукавки. Зимние шерстяные кофты, изготовляемые сейчас по городским моделям, украшают кружевами, ленточками, шерстяные безрукавки — орнаментом из тонкого шнурка. Так, в северных районах распространены безрукавки ИЗ белой шерсти (кепгэруш). рис 33 Женская безрукавка северных районов Их украшение состоит в кон- Молдавской ССР трастном сочетании черного
декоративного шнурка и белого поля безрукавки. Шнурок образует зигзагообразные линии вдоль бортов, ворота и вырезов на плечах.
20086
Женская безрукавка в молдавской СССР
Белое поле женских кожаных безрукавок вышивали цветными нитками мулине, бисером или декорировали аппликациями из кожи. Наиболее ярко украшаются безрукавки в северных районах. Здесь для орнаментации используют разноцветный бисер, красные и черные шерстяные нитки. Красочно расшивают безрукавки на юге республики, в припрутских селах Манта, Старые Кирганы. Безрукавка в с. Манта, называющаяся на местном говоре жулеткэ, имеет яркую многоцветную вышивку. По остальным районам республики безрукавки украшаются скромнее и преимущественно аппликациями из кожи.
Основной комплекс женской одежды включает в себя рубаху и юбку, к которой иногда добавляется передник. Наиболее распространенный тип юбки — катринцэ. Катринцэ представляет собой цельный несшитый прямоугольный кусок ткани, который оборачивают вокруг корпуса так, чтобы одна пола находила на другую. Носили ее и закладывая одну по-лу за пояс (не было твердых правил, какую — левую или правую).
Юбку-катрипцэ ткут на горизонтальном ткацком станке из шерсти дучшего качества (перишор де лынэ), используя технику «в две или четыре подножки». При закладной технике цветные нитки пропускают не через всю ширину основы. Наиболее распространенный тип катринцэ, которую носили в будние дни,— черная или темно-коричневая юбка с несколькими вертикальными полосами, обычно красными. Реже встречались катринцэ с горизонтальными полосами. Праздничные катринцэ ткали в два-три цвета, украшая не только строгими вертикальными или горизонтальными линиями, но и сложными орнаментальными композициями.
По общей композиции декора можно выделить два варианта. В первом — поле юбки делится на верхнюю и нижнюю части разных цветов. Верхняя была больше нижней и окрашена в черный или темно-синий цвет, нижняя — в красный или светло-синий. В другом варианте левая и правая части поля юбки были покрыты вертикальным орнаментом, средняя часть оставалась свободной от узоров. В отличие от первого варианта катринцэ, которые ткались обычной ремизной техникой, сложные рисунки второго типа исполнялись закладной техникой.
Второй тип орнаментики характерен для северных районов Молдавии. Рисунок представляет собой крупные цветы, часто розы, вышитые красными, желтыми, синими нитями. Наиболее дорогие экземпляры катринцэ расшиты цветным бисером или золотыми и серебряными нитями.
Юбка фотэ имела ограниченное распространение. В конце XIX в. она изредка встречалась на юге и на севере Бессарабии. Более широким ареалом бытования фотэ было Закарпатье, а также молдавские села Буковины. В Закарпатье фотэ называлась задие.
Создание единого общемолдавского типа этой части женской одежды произошло на основе северомолдавского типа катринцэ, который к концу XIX в. стал характерной одеждой для Бессарабии и районов Поднестровья. К 20—30-м гг. XX в. катринцэ постепенно вытеснилась юбкой городского типа и сохранилась лишь на севере Молдавии.
Наряду с несшитыми юбками в XIX в. бытовали и юбки современного покроя (фустэ). Они обычно состоят из двух или нескольких полотнищ с добавлением клиньев. В XIX в. распространилась манера нашивать на подол юбки цветные ленты — красные, зеленые, Синие.
20087
34. Верхняя женская одежда (бурнуз) головных уборов и манере конца XIX — начала XX в.
Верхняя зимняя женская одежда по покрою мало отличалась от мужской. Женщины носили тот же суман, но более короткий. Пользовался популярностью овчинный полушубок (кожочел). Помимо суманов была распространена специфическая женская одежда — жюбя, зэбун, бурнуз, полък. Каждый из этих типов имел свои характерные черты, но по покрою они все были родственны суману.
В прошлом существовали специфические женские головные уборы, по которым женщины отличались от девушек. Девушки, по обычаю, до замужества ходили с непокрытой головой. С середины XIX в. с появлением фабричных косынок и платков этот обычай нарушается. Но возрастные различия в форме Рис. 34. Верхняя женская одежда (бурнуз) ГОЛОВНЫХ уборов И манере конца XIX — начала XX в. их ношения остались. Вплоть до последних лет в ритуале народной свадьбы имелся обряд повязывания невесты по-женски — только после этого она могла носить женский головной убор.
Традиционными были женские головные уборы по- лотенчатообразного типа: нэ- фрамэ — праздничный и кырпэ — будничный. Кырпэ представляла собой сложный головной убор, напоминающий русскую рогатую кику. Ее основой был деревянный обод, передние концы которого были срезаны, образуя рога (коарне). Обод укреплялся на голове при помощи платка и покрывался сверху полотенчатообразным убором — кырпэ, концы которого могли спускаться под подбородок или опускаться на плечи.
Праздничный убор мэрамэ, или нэфрамэ,— покрывало, по форме напоминающее длинное полотенце. Нэфрамэ обертывали вокруг головы, спуская концы убора по плечам за спину. О широком распространении этих уборов в средние века можно судить по тому, что в документах XVI в. наряду с другими товарами упоминаются мэрэмь. Следует отметить, что форма нэфрамэ и способ ее ношения аналогичны древнерусским головным уборам убрус и наметка.
Нэфрамэ представляла собой легкую, часто прозрачную ткань шириной в полметра и длиной до двух метров.
Покрывало изготовляли на ткацком станке. Чаще всего для этого использовали небольшие горизонтальные ткацкие станкй. Материалом служила хлопчатобумажная или шелковая пряжа. Для дорогих образцов употребляли золотые и серебряные нити, при тканье использовали сложную гобеленную технику.
Мотивы орнамента разнообразны — либо геометрические полосы, либо гирлянды цветов. Иногда орнамент располагается не только по краям, но и по всему полю покрывала: геометрические узоры сочетаются со стилизованными фигурами, разбросанными без видимого порядка. Нэфрамэ придавала женскому костюму черты строгости.
В качестве головных покрывал носили не только нэфрамэ, но и более грубые, которые также орнаментировались (шервете де пынзэ).
Со второй половины XIX в. кырпэ постепенно исчезает из обихода, вытесняясь головным платком. Один из описателей Молдавии середины XIX в. А. Защук отметил, что кырпэ можно встретить только у пожилых женщин. Одновременно с ней исчезла и нэфрамэ. Их заменили головные платки. В ходе исследований в начале XX в. обнаружены лишь единичные случаи бытования отдельных вариантов нэфрамэ.
В конце XIX в. имелось несколько способов повязывания платка: 1) платок покрывал только верхнюю часть головы (ын пэлэрие)\ 2) узел находился на затылке (дупэ кап), 3) концы завязывали под подбородком (суб барбэ). Варьировали и названия головного платка: бробоадэ, тестемал — на севере Молдавии; батик, батистэ, корнишор, шалинкэ — в центре; легэтоаре, бэсма, бариз, колцар — на юге.
Летом носили преимущественно белые или светлые платки. Зимние платки были более плотные и чаще шерстяные. Пожилые женщины в любое время года носили темные платки.
Со второй половины XIX в. обычай ходить с непокрытой головой теряет силу. Девушки начали носить платки, которые отличались от женских вышивкой или кружевной оторочкой. В некоторых селах с ношением платка были связаны определенные обычаи. Так, например, в приднестровских селах нынешнего Слободзейского района девушки на выданье носили на поясе треугольный платок углом вниз.
Обязательной принадлежностью женского убранства являлись украшения. Широко были распространены ожерелья, серьги, кольца, перстни, браслеты. В одних районах носили ожерелья, состоявшие из одного — трех рядов, в других же (например, в Рыбницком, Каменском районах) девушки надевали —до 15—18 рядов бус и ряд монет. Некоторые укра-шения были связаны с определенными обычаями. Так, в Рыбницком районе девушка на выданье нашивала на подол три бархатные ленты, в отличие от девушек-подростков, у которых было по 1—2 ленты.
Женской обувью издавна служили те же опинчъ, которые носили и мужчины. Летом крестьянки в большинстве ходили босиком. В холодное время кроме опипчь носили сапоги, ботинки. Для старух шили из валяной шерсти или вязали тапочки (тоточъ, чупичъ, тырыицъ). С середины XIX в. в деревню проникает фабричная обувь. Особо популярными были женские ботинки на высоком каблуке с высокими голенищами (пасапожъ).
Касаясь обрядовой одежды, следует отметить, что по крою и материалу она не отличалась от праздничной. Для свадьбы жениху шили одежду праздничного типа; невесте, кроме этого, готовили фату; гостей перевязывали полотенцем через плечо, а посаженых родителей — двумя. Мертвых хоронили в свадебной одежде, если она сохранилась, или же шили новую по типу праздничной. Имела особенности обрядовая одежда Каменского района. Там посаженые родители чпо обычаю надевали на грудь, плечи, спину цветные вышитые салфетки (нэфрэмице).
Основу мужского костюма составляла белая рубаха из домотканого полотна. Ее носили навыпуск, поверх штанов, и повязывали одним или двумя поясами — один поверх другого. По характеру покроя мужские рубахи делились на несколько типов: 1) туникообразный; 2) с прямыми поликами; 3) на кокетке; 4) рубаха с юбкой.
Туникообразный покрой — наиболее древний. Рубахи этого типа были повсеместно распространены в XIX в. К концу века они постепенно вытесняются рубахами на кокетке и частично — рубахами с прямыми поликами. В настоящее время туникообразные рубахи сохранились только в некоторых северных селах, где они носят характерное название, указывающее на их древность — кэмешэ бэтрыняскэ (старинная рубаха).
На всей территории Молдавии встречается единый покрой туникообразной рубахи — к центральному полотнищу пришивали боковые прямоугольные вставки. Рукав прямого покроя обязательно сочетается с ромбовидной ластовицей (павэ). Большая часть рубах имеет вырезной ворот круглой формы. Видимо, это наиболее древняя форма ворота, ха-рактерная в прошлом для всех видов молдавской народной одежды как мужской, так и женской. Можно предположить, что в XIX в. появились различные типы воротников, и прежде всего невысокий стоячий. Длина рубахи и ширина рукавов варьировались в зависимости от местных традиций — в некоторых селах бытовали длиннополые широкорукавные рубахи, в других — короткие рубахи с узкими рукавами.
Туникообразные рубахи, как правило, орнаментированы. Особенно богато украшались вышивкой праздничные или свадебные рубахи. Ткань для них изготовлялась техникой саржевого мелкоузорного переплетения. Манжеты украшались тканым орнаментом, а иногда кружевами. Грудь и воротник всегда орнаментировались вышивкой.
Разновидностью туникообразной рубахи была косоворотка, с конца XIX в. получившая распространение под влиянием русского и украинского населения. В молдавских селах некоторых районов (Дондюшан- ский, Вулканештский, Оргеевский, Рыбницкий) бытовала косоворотка русского типа с разрезом на левую сторону. Такие рубахи не носили навыпуск, а обычно заправляли в штаны.
Другим типом рубах, также заимствованным у русского населения, являлась рубаха с плечевыми вставками (поликами), пришитыми по утку, распространенная в молдавских селах Южного Припрутья, в некоторых центральных и северных районах. Для обозначения полика в Молдавии есть два термина — платкэ (Леовский, Резинский р-ны) и петик (Рышканский, Вулканештский, Оргеевский р-ны). Следует отметить, что здесь наблюдается смешение терминологии, кокетка тоже называется петик. Оба типа русских рубах (косоворотка и рубаха с поликами), попав в молдавские села, приобрели черты, характерные молдавской народной одежде.
Со второй половины XIX в. из города в село проникла рубаха на кокетке. Интернациональный покрой ее прижился в сельской местности и приобрел впоследствии характер народного. В конце XIX — начале XX в. это самый распространенный покрой рубах в Молдавии. Реже всего встречалась туникообразная рубаха. Можно предположить, что она постепенно была вытеснена двумя другими типами.
В середине XIX в. в Молдавии носили и туникообразного покроя рубахи с юбкой (кэмешэ ку фустэ), состоявшие из короткой до пояса рубахи и юбки до колен, которая носилась на резинке. Место соединения рубахи и юбки перехватывалось двумя поясами — шерстяным брыу, а поверх—узким кожаным куряуа с медными бляшками. В начале XX в. этот тип рубахи сохранился только в молдавских селах Черновицкой области.
Начиная с XIX в. широкое распространение получили рубахи на кокетке (кэмешэ ку петик, ку платкэ). К кокетке пришивались переднее и заднее полотнища и рукава. Рубахи на кокетке также украшались орнаментом. Вышитую одежду носили преимущественно молодые мужчины.
Наиболее широко вышивка использовалась в праздничных рубахах. Как правило, была вышитой рубаха жениха. Рубахи туникообразного покроя и рубахи на кокетке в равной мере покрывали орнаментом. Чаще всего орнаментировался прямоугольный участок на груди, располагавшийся вдоль разреза.
Наиболее типичен для мужских крестьянских рубах круглый вырезной ворот с прямым разрезом. На эту черту указывают русские путешественники, посетившие Бессарабию в начале XIX в. На протяжении XIX в. появились различного рода воротники. Самым распространенным был невысокий стоячий воротник с прямым разрезом, скреплявшийся завязками или застегивающийся на пуговицы. Поле воротника зачастую вышивалось. Наряду с прямым разрезом, видимо, под влиянием украинской одежды, появился косой разрез на правую сторону. К концу XIX в. начали шить рубахи с отложным воротником. В некоторых районах молодые парни носили шейный платок (басма, тестемел).
Мужские штаны имели несколько вариантов покроя в зависимости от местных традиций. По покрою и качеству материала этот вид одежды можно разделить на следующие типы: 1) холщовые (измене), 2) шерстяные (ицаръ), 3) зимние шерстяные (берневичъ, нэдражь, чъоаречъ), 4) зимние — из овечьих шкур (мёшинъ).
Наиболее распространенными были измене, изготовлявшиеся из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. Измене служили повседневной рабочей одеждой в летнее время. Однако в некоторых селах встречаются праздничные измене. Так, в Вулканештском районе изготовляли свадебные измене из тонкого хлопчатобумажного полотна, украшенного орнаментом. С проникновением в село одежды фабричного производства назначение измене меняется — их стали носить как нательное белье, поверх которого надевали покупные брюки.
Один из комплексов мужской одежды, распространенных в северных районах республики и в молдавских селах Черновицкой области, включал в себя ицарь — узкие и длинные белые штаны из домотканой шерстяной ткани. Характерной особенностью ицарь являлась их длина: она могла быть равной человеческому росту. На ногах ицарь собирались складками. Такая одежда характерна для горцев — аналогичный покрой встречается у румын, албанцев, македонцев, словенцев, живущих в горных областях. На территории между Днестром и Прутом ицарь, видимо, появились из горных районов, где их носили пастухи-моканы, перегонявшие стада овец и селившиеся здесь на протяжении нескольких веков. Как измене, так и ицарь имели крой с одной трапециевидной вставкой в шагу. Зона распространения узких шерстяных ицарь в основном ограничена севером Молдавии.
Зимой крестьяне носили штаны из толстой шерстяной ткани. По качеству материала и покрою различалось несколько типов: из толстой шерстяной ткани темного цвета, сшитые на городской манер (без соединительной вставки) или с небольшой ромбовидной вставкой (берневичъ); из белой или серой шерстяной ткани, с двумя соединительными вставками (чъоаречь, нэдражъ). Последние два типа иногда имели спереди у пояса несложный орнамент из аппликаций. Зимней пастушеской одеждой служили мешинь — штаны из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь.
Во второй половине XIX в. в связи с возрастанием численности украинского населения во многих молдавских селах получили распространение украинские шаровары синего или коричневого цвета. Так, в начале XX в. на юге Бессарабии носили широкие шаровары с множеством складок.
Как переходное явление в начале XX в. бытовали брюки городского покроя, сшитые в селе из домотканого сукна. Новый элемент (городской покрой) сочетался со старой традицией изготовления ткани в доме.
Неотъемлемой частью молдавского национального костюма был пояс — древний элемент одежды, который претерпевал изменения на протяжении многих веков. Пояса, аналогичные современным шерстяным, можно увидеть на дошедших до нас изображениях фракийцев II — III вв. Археологические находки дают возможность заключить, что на терри-тории Молдавии уже с V в. бытовали кожаные пояса с металлическими кружками, не отличавшиеся от современных поясов с медными бляшками. Как и у славянских народов, у молдаван в древности существовали верования в чудодейственную силу, которую якобы придает пояс. В селах Бендерского района в конце XIX в. был распространен обычай, по которому весной перед севом крестьяне подбрасывали вверх красные пояса с пожеланиями, чтобы так же высоко росла пшеница.
Как и головные уборы, пояс в прошлом имел значение возрастного определителя. Его носили лишь взрослые юноши и девушки. Соблюдались возрастные отличия и в форме поясов. В приднестровских селах Севериновка, Подойма девушки носили широкий цветной пояс, сшитый из покупного сатина, в то время как замужние женщины надевали узкий шерстяной пояс, вытканный на станке (брыу де лынэ).
Форма поясов отличается многообразием. Наиболее распространенным был тканый шерстяной пояс. Женщины помимо шерстяных носили шелковые разноцветные пояса. Так, в приднестровских левобережных селах (Каменка, Подойма и др.) и сейчас бытуют красные сатиновые пояса шириной до 15 — 18 см (брыу маре). Поверх такого пояса повязывают несколько синих лент.
В прошлом среди мужчин были широко распространены кожаные пояса. Богатые крестьяне поверх шерстяного брыу надевали узкий кожаный с медными блестками. Пастухи-овцеводы носили широкие (до 30 см) кожаные пояса (кимир). Такой пояс украшался блестками, с внутренней стороны имел карман для денег, снаружи к нему подвешивали различные предметы — трубку, нож.
Мужские шерстяные пояса были шире женских (до 25 см). В древности для измерения ширины поясов пользовались мерой палмэ (пядь), равной 28 см. Наиболее широкие пояса измерялись другой мерой — палмэ домняскэ (господарская пядь). Их длина доходила до 2 м. Отличались они от женских и расцветкой. Шерстяные пояса чаще делали одноцветными — красными, синими, зелеными или белыми. Иногда их расцветка разнообразилась горизонтальными полосами другого цвета. Если поле было красное, то полосы ткались зелеными или синими нитями.
Женские шерстяные пояса были намного уже мужских. Пояс шириной 10—12 см назывался кингэ. Изготовляли и более узкие пояса (фрынгий), которые пришивали в верхней части юбки.
Пояса ткали на горизонтальном ткацком станке в две или четыре подножки. Для получения сложных узоров использовали закладную технику, применяя вместо челнока веретено. Такая техника называлась алее ку фусул. Обычно мужские пояса завершались бахромой, являющейся продолжением основы.
Орнаментику мужских и женских поясов можно обобщенно свести к трем группам: 1) одно- или многоцветный, мелко- или крупноузорчатый рисунок, равномерно покрывающий все поле пояса; 2) многоцветный рисунок со сложной структурой орнамента и несколькими орнаментальными мотивами; 3) растительный орнамент, покрывающий весь пояс.
К первой группе относятся пояса с изображением мелких крестиков, треугольников, ромбов. Иногда это сочетание узких разноцветных полосок и линий, ромбов или треугольников. В других случаях все поле пояса одноцветное, а в центре ритмически повторяются ромбовидные узоры. В селах Бри- чанского района (Старые Каракушаны, Та- баны) женские пояса такого типа ткут в две или три подножки. Рисунок, создаваемый узкими продольными полосками черного, розового, красного, зеленого цвета, называется куркубеу (радуга).
20075
Рис. 35. Женский пояс (экспонат Историко-краеведческого музея МССР)
Орнаментика второго типа состоит из одного повторяющегося мотива, но иногда встречаются два или три мотива, объединенных общей композицией. Народное мастерство в таких поясах достигло высокого совершенства. Четкий рисунок орнамента гармонирует со спокойной цветовой гаммой, в которой преобладают различные оттенки красного цвета. Часто встречаются коричневый, бежевый, зеленый цвета. Некоторые орнаментальные мотивы приближаются к мотивам коврового рисунка. Среди элементов орнамента выделяются сложные ромбовидные . фигуры, напоминающие известный в ковроделии и вышивке мотив коарнеле бербекулуй.
Часто встречаются г-образные меандры такого же типа, как в вышивках на женских рубахах, и в тканом орнаменте полотенец. Распространены мотивы перекрещивающихся линий, розеток.
На поясах преобладает геометрический узор, по в северных районах республики, где широко распространен растительный орнамент, встречаются пояса с крупным рисунком, изображающим листья и цветы, ветви дерева с крупными листьями. Этот орнамент присущ только женским праздничным поясам и вышит разноцветными шерстяными нитями.
Во многих поясах общая композиция рисунка напоминает размещение узоров на коврах и дорожках — рисунок расположен горизонтально, а сверху и снизу окаймлен. Рисунок каймы мельче центрального, они не повторяют друг друга, это как бы варианты одной темы. Некоторые пояса не имеют каймы. В таком случае они орнаментируются чередующимися вертикальными полосами.
В этнографической коллекции Историко-краеведческого музея МССР имеется большое собрание народных тканых поясов, среди которых есть и высокохудожественные образцы. Следует отметить, что мужской тканый пояс красного цвета сохранялся долго, даже после исчезновения других частей народного костюма.
Мужскому костюму присущи различные виды наплечной распашной одежды, носившейся поверх рубахи. В теплое время года надевали жилеты, зимой — овчинные безрукавки, пальто и тулупы. Их покрой был аналогичен соответствующей женской одежде. Зимой мужчины носили длинную плечевую одежду из домотканого сукна — суман. Ткань, также называвшаяся суман, могла быть крашеной или некрашеной и в зависимости от этого — белого, серого или коричневого цвета. Суман — однобортная распашная одежда туникообразного покроя с клиновидными вставками в нижней части полы. Древние образцы сумана не имели воротника, а кроились с круглым вырезным воротом и носились с поясом.
В XIX в. появились суманы со стоячим и отложным воротниками, пуговицами или завязками. Они могли быть короткими (женункъер) и длинными. Праздничные, особенно те, которые изготовлялись для молодежи, щедро украшались орнаментом. Орнаментировались белые и темные суманы черным шнуром. К воротнику пришивали капюшон (глугэ), которым покрывали голову в дождливую погоду. В таком случае суман назывался манта ку глугэ.
Контэш — шуба, покрытая тонким сукном. В прошлом контэш был широко распространен среди богатых горожан или бояр. В документах XV — XVI вв. он часто упоминается среди ценных вещей.
Богатой одеждой считался кожок — тулуп из овчинных шкур, сшитых мехом внутрь. Древние его варианты были без ворота, но к концу XIX — началу XX в. распространились покрои с отложным или высоким стоячим воротником. Молдавские кожоки в отличие от украинских кожухов шились свободными, с прямой спинкой. Что же касается термина кожок, то он, несомненно, украинского происхождения.
Одежда пастухов отличалась от одежды земледельцев. Если земледельцы носили измене или широкие штаны украинского типа, то пастухи, как правило, узкие ицарь. Характерной деталью пастушеского костюма был широкий кожаный пояс, меховая безрукавка и губэ или бур- кэ — короткая шуба из овечьих шкур, сшитая мехом наружу.
Зимним головным убором служила островерхая барашковая шапка (кушмэ). Летом носили соломенную или войлочную шляпу. Молодые парни украшали праздничные шляпы лентами, цветами, павлиньим пером. В начале XX в. в селах Поднестровья получили распространение русские картузы фабричного изготовления.
Традиционной молдавской обувью были опинчъ — самодельная кожаная обувь, по форме напоминающая болгарские опанки и украинские постолы. Материалом для них служила свиная или коровья кожа. Бедные крестьяне изготовляли опинчь из камыша, липовой коры, резиновых полос. По форме опинчь можно разделить на два типа. На севере бытовали опинчь с носком (опинчъ ку гургуй), которые относятся к илли- ро-фракийскому типу. В остальных районах Молдавии носили опинчь без носка с равномерно стянутыми складками спереди. В начале XX в. с распространением в селе фабричной и кустарной обуви — сапог, ботинок — самодельные опинчь становятся обувью бедняков.
20088
Невеста в свадебном убранстве с. Подоймица, Каменский район.
Специфических украшений у мужчин не было. Единственным украшением могло быть кольцо на руке. Иногда мужчины носили в одном ухе серьгу.
По существовавшему обычаю, если в семье умирал ребенок, следующему продевали в ухо серьгу, чтобы он «был живучим».
Молдавская народная одежда достигла наибольшего разнообразия форм в первой половине XIX в. Это был период расцвета традиционного крестьянского костюма. В дальнейшем новые элементы в крестьянской одежде создавались не за счет развития традиционных форм, а путем привнесения в них тех или иных деталей городского костюма. Этот процесс был вызван к жизни проникновением капиталистических отношений в молдавскую деревню, разрушением патриархального уклада жизни крестьянской семьи, усилившимися торговыми связями между городом и селом.
В молдавском селе второй половины XIX в. исчезают некоторые части традиционного костюма, но при всем этом домашнее ткачество стойко сохранялось в быту. Крайняя бедность и отсутствие денег у крестьян вынуждали их пользоваться ткацким станком и шить одежду дома, даже когда в селах распространилась одежда фабричного изготовления. В таких условиях в начале XX в. продолжали передаваться из поколения в поколение и некоторые традиционные покрои.
С установлением Советской власти и коллективизацией сельского хозяйства заметно повысился уровень материального благосостояния крестьянской семьи. Домашнее ткачество перестало быть рентабельным домашним ремеслом, что не могло не сказаться на традиционных формах одежды. По мере того как домашнее ткачество теряло свое значение, на смену традиционной одежде пришла фабричная, городского покроя.
В настоящее время традиционный народный костюм в полном виде не сохранился. Лишь в отдельных селах (Подойма, Подоймица Каменского района) встречается комплекс старинного женского костюма, состоящий из белой орнаментированной рубахи, темного жакета с рукавами, темного сарафана и характерного головного убора.
20076
Рис. 37. Девушка в национальном молдавском костюме
Отдельные части традиционного женского и мужского костюма бытуют в различных селах и в настоящее время. Женщины продолжают носить рубахи с цельнокроенным рукавом, на кокетке и реже — тунико-образные рубахи (последние встречаются только на севере Молдавии — в Единецком, Рышканском и Бричаиском районах).
Рубахи традиционного покроя носят женщины среднего и пожилого возраста. Характерно, что их используют в качестве рабочей одежды, в то время как праздничной служат покупные платья, кофточки и юбки.
Традиционные черты сохранились в покрое юбок. И сейчас в селе распространена четырех- или восьмиклинная юбка, присборенная у талии. Характерный прием украшения — цветные ленты, нашитые на подол.
Другой распространенный вид женской одежды, в котором сохраняются традиционные черты — кофточки и безрукавки. Довольно часто встречается кофточка без воротника, с цельнокроенным рукавом. В ее верхней части продет шнурок, стягивающий ворот на шее. Шнурок может быть продернут в рукав прямого покроя у кисти. Такие кофточки обычно являются одеждой девушек. Их шьют из белого материала фабричного изготовления и украшают цветной вышивкой.
Женщины старшего возраста носят кофты из темной ткани. Старинный покрой таких кофт воспроизводит городскую одежду конца XIX в. — однобортный со свободной талией и отложным воротником.
Традиционные черты бытуют в женских жакетах и безрукавках. Зимние жакеты (жукет, тэйораш) шьют из шерстяных тканей. Большой популярностью пользуются овчинные безрукавки (пептар, бондэ, бон- дицэ). Безрукавка шьется из нескольких кусков овчины шерстью внутрь. Лицевая сторона украшается кожаными аппликациями черного, коричневого, зеленого или красного цвета.
Из деталей мужского традиционного костюма сохранились кожаные безрукавки и барашковые шапки. В отличие от других частей старинной народной одежды, как, например, рубахи и кофты, имеющих тенденцию к исчезновению, безрукавки и барашковые шапки в силу своих практических и эстетических достоинств переживают в настоящее время стадию возрождения, приобретая все большую популярность. Эти части традиционного народного костюма производятся сейчас предприятиями швейной промышленности и распространены также среди жителей городов.
Народный костюм, который уже не является повседневной одеждой, хранится в музеях как произведение народного творчества, широко используется на сценах театров, профессиональными и любительскими исполнительскими коллективами.
§ 2. ТКАЧЕСТВО
Ткачество в Молдавии было широко распространенным домашним производством с древними традициями. В XIX — первой четверти XX в. оно сохраняло многие черты феодального производства, при котором, по характеристике Энгельса, крестьянская семья производила почти все для нее необходимое: орудия и одежду — так же, как и жизненные средства. Роль домашнего ткачества в молдавской крестьянской семье была огромна. Вплоть до первых десятилетий XX в. крестьяне обходились самодельными тканями. Насколько можно судить по полевым этнографическим материалам, в Молдавии в древности было распространено плетение и полутканье растительной и шерстяной пряжи./Многочислен- нее и разнообразнее сведения о ткачестве феодальной эпрхи. Документы XIV—XV вв. упоминают о сукновальных, прядильных и ткацких предприятиях, принадлежавших боярам и монастырям.
Ткачество в силу своего широкого распространения нашло отражение в народном фольклоре. Примеров этому множество. В ряде выражений: а тоарче гындул (думать), слаб ка фусул (худой, как веретено), ворбе де клакэ (пустые разговоры)—термины ткачества потеряли свой узкий смысл, получив обобщенное значение. О трудной работе ткачих поется во многих народных песнях.
С ткачеством были связаны обычаи, возникшие еще в дохристианскую эпоху. Несомненным отголоском древнего коллективного труда является обычай клака (пе рынд, ла ажутат), по которому группа женщин собиралась в дом с целью помочь хозяйке в обработке шерсти или в прядении. Обычай шезэтоаре, заключавшийся в том, что молодые девушки собирались на посиделки каждая со своей работой, также был связан с ткачеством.
В середине XVII в. в документах упоминаются ремесленники пынзаръ, абажерий — мастера по изготовлению полотна и сукна, поясов и др.
Распределение и продолжительность работ по прядению и ткачеству были тесно связаны с годичным циклом земледельческих работ. Летом производился сбор льна и конопли, а также шел подготовительный процесс для создания пряжи. Эта работа занимала в основном два месяца — июль и август, в течение которых обрабатывали лен и коноплю, промывали шерсть. На этом летние работы кончались. Осенью женщины принимали участие в уборке различных сельскохозяйственных культур, к прядению приступали лишь поздней осенью и занимались им всю зиму.
Одним из наиболее распространенных видов сырья была овечья шерсть, которую использовали при изготовлении многих видов ткани. В Молдавии выращивали две разновидности овец — грубошерстную и тонкорунную. Преобладали грубошерстные овцы. В 1899 г. в Бессарабии насчитывалось более 1343 тыс. грубошерстных овец и свыше 70 тыс. тонкорунных. (Обзор Бессарабской губернии за 1899 г. Кишинев, 1899, с. 28.) В конце XIX в. овцеводство было широко развито в южных уездах — Измаильском, Аккерманском, Бендерском.
Наиболее распространенной породой овец, предназначавшейся для получения шерсти, была цыгайская. Овец стригли весной, когда становилось тепло. Вымытую шерсть сушили на солнце, разложив на деревяных досках, или на заборе. Затем хорошо высушенную шерсть разбирали руками (скэрмэнаря лыней).
Другим распространенным материалом для ткачества были конопля и лен. Стебли конопли и льна вымачивали, высушивали, мяли, трепали и чесали при помощи специальных орудий (бэтэтор, мелицэ, ражилэ, дэраг, перие).
После расчесывания льна получали кудель двух сортов: фуйорул — лучшего качества и кылций — более грубую. После дополнительного расчесывания кылций получалось еще два сорта волокна: кылцишор и букушор. Подвергали вторичному расчесыванию и фуйорул, от которого отделяли волокно низшего качества — пэшикэ. Льняная кудель фуйорул предназначалась для тканья полотна, идущего на праздничные рубахи, полотенца, скатерти и др.
Ткань из пэшикэ использовалась для изготовления хозяйственных полотенец, а также будничных рубах. Техника обработки конопли, льна и шерсти во многих районах аналогична, различия наблюдаются лишь в наименовании и последовательности стадий обработки и в форме некоторых орудий. В результате обработки исходных материалов получается волокно, готовое для прядения.
Широко использовали при тканье и шелковые нити (фире де боранжик) в сочетании с льняными и хлопчатобумажными. Шелк-сырец обрабатывали в домашних условиях. В отличие от остальных волокон шелковые нити не пряли, а приступали к тканью сразу же после разматывания коконов. Шелковые нити не окрашивали, они сохраняли натуральный цвет.
Следующим этапом работы было прядение. К началу XX в. существовало несколько типов прялок: простые — в виде гладкой палки или с горизонтально расположенной подставкой. Наиболее распространенной была прялка в виде гладкой палки с утолщением в верхней части. С помощью такой прялки работали на ходу, заткнув ее за пояс. Обычай молдавских женщин прясть на ходу был отмечен путешественниками, посещавшими край в XVIII—XIX вв. Так, русский писатель П. Сумароков, побывавший в Бессарабии в 1799 т., писал в своих записках: «Обычай молдаванок прясть ходючи мне показался странным, но весьма пригодным» (Сумароков Г1. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г. М., 1800, с. 232).
Обычно крестьяне красили пряжу сами, часто с помощью самодельных естественных красителей. Раствор приготовляли путем вываривания в воде измельченных листьев, цветов, коры и корней растений. Так, темно-коричневый цвет получали из зеленой коры дуба, желто-коричневый — из кочанов кукурузных початков, черный — из кожуры зеленых орехов, желтый — из отвара лука и т. д. Пряжа оставалась в растворе до тех пор, пока не принимала нужный оттенок.
20077
Рис. 38. Женщина с прялкой
В Молдавии было распространено два вида ткацких самодельных станков: вертикальный и горизонтальный. Первый (рэзбой, дручъ, кэрынгь, вырстат) представляет собой большую прямоугольную раму, со-стоящую из двух вертикальных станин (пэрецъ), скрепленных вверху и внизу горизонтальными перекладинами. Обычно при изготовлении больших ковров на вертикальном станке одновременно работают две, три или четыре женщины. Вертикальный станок был распространен в центре и на севере Молдавии. Во всех селах края широко использовали горизонтальный станок, на котором ткали не только холсты, но и большие ковры. Молдавский горизонтальный станок мало чем отличается от русского и украинского неподвижных станков с навоями.
В молдавском народном ткачестве наиболее распространенными были следующие техники тканья:
1) на подножках (ын доуэ, грей, патру, чинч, шапте, ноуэ ...ице);
2) закладная (алесул ку мынэ) ;
3) ворсовая (алесул ку андрикэ);
4) браная (алесул ку спетязэ);
5) комбинированная, сочетающая ремизную с браной или закладной техникой.
Чаще всего встречалось тканье на подножках (цесутул ын доуэ, трей, патру ... ице). Сущность техники тканья на подножках состоит в ритмическом чередовании нитей основы и утка, последовательность которого не изменяется на протяжении всего процесса тканья. Используя технику тканья на подножках, мастерицы получали полотняные ткани с самым простым переплетением нитей, а также с более сложным переплетением — узорные. Полотняное переплетение нитей — наиболее древнее из всех существующих форм тканья. Такие ткани были известны еще в эпоху трипольской культуры.
Техникой полотняного переплетения, выполненной в основном на двух подножках, ткали главным образом холсты для рубах, полотенца, дорожки, ковры и др. Такой техникой одна женщина за день может выткать приблизительно 8 — 9 локтей (коцъ) холста.
Рис. 39. Горизонтальный ткацкий станок (стативе)
20078
В три-четыре подножки ткали сукно. Ткачихи изготовляли три сорта сукна: толстое (суман грос), среднее (суман субцире или аба) и самое тонкое (шияк). Первые два сорта ткали из серой или коричневой некрашеной шерсти, а последний — только из белой.
Снятое с ткацкого станка домотканое сукно (димие, суман, аба) нуждалось в дальнейшей обработке, которая придала бы ему мягкость, плотность, ворсистость и прочность. Это осуществлялось путем валяния.
Валяние производилось двумя путями и осуществлялось преимущественно мужчинами: валяние вручную в домашних условиях и валяние механическим путем на мельницах с пестами.
Вручную валяли несколькими способами: руками, при помощи специальных лестниц и палок, а также ногами. В селах юга Молдавии и юго-запада Украины использовались все способы валяния.
Руками валяли на специальной решетке из ивовых жердей (лясэ, поартэ де димие, ушэ не ну еле, поартэ де бэтут, гэрдуц де нуеле), установленной на кольях, вкопанных в землю. Вдоль такого импровизированного стола становились напротив друг друга два человека. Между ними на лясэ растягивали домотканое сукно. Валяльщики брали руками сукно и рывком, одновременно нажимая, двигали его по решетке к себе и от себя. Каждое движение в одну или другую сторону завершалось сильными ударами ладоней по полотну.
Процесс валяния был трудоемким и длительным. Поэтому для работы привлекалось несколько пар мужчин. Одна пара работала 1 — 1,5 часа, потом их заменяли другие и т. д.
Затем шерстяное полотно подвергалось обработке для получения ворса. При трении о шершавую поверхность решетки оно становилось мягким, ворсистым и одновременно уплотнялось. Этот процесс назывался бэту ту л суманелор.
Почти все способы валяния сукна, как уже отмечалось выше, производились мужчинами и осуществлялись в форме мужской клаки. Хозяин приглашал 3 — 4 пары молодых людей и одного пожилого валяльщика, который когда-то сам валял, а сейчас мог дать оценку готовой продукции. Хозяйка же со своей стороны приглашала девушек на посиделки, чтобы парням не было скучно и чтобы работа спорилась. Девушки пряли, а парни по очереди валяли готовую ткань. По обычаю после работы всех участников клаки угощали вином и плациндами.
Валяние механическим путем производилось крестьянами в центральных и северных районах. Они уплотняли ткань на водяных сукновальнях, сооруженных при мельницах или же отдельно. Эти сооружения крестьяне называли моръ де скумане (мельницы для валяния сукна), моръ де гэване (мельницы со ступами), ынвелиторъ (уплотняющие сооружения) или просто пиуэ (валяльня).
Появление валяльных мельниц привело к возникновению профессии валяльщика (скумэнар, киуар), который должен был уметь наилучшим образом валять несколько сортов сукна.
Ворсовая техника тканья используется при изготовлении ковров и ковровых изделий с разрезным или неразрезным ворсом (чергэ, ни- цуркэ). Менее широко, чем другие ткаческие техники, была распространена браная техника. Ее характерной особенностью являлось использование двух утков, а также образование дополнительных зевов при помощи дощечек-спетязэ и др. Браной техникой в основном ткали женские головные уборы, многоцветные плечевые вставки, декоративные полотенца.
Широкое распространение имели тканые котомки (трайстэ) и плечевые сумы (десажъ). Отправляясь в дальнюю дорогу, в эти сумы складывали вещи. Материал для трайстэ и десажь изготовлялся на горизонтальном станке ремизной техникой в четыре НИТИ ИЗ чистошерстяной пряжи или с хлопчатобумажной основой. Будничные котомки и сумы украшали простым орнаментом из горизонтальных узких полос или клеток нескольких цветов —белого, красного, черного. Праздничные котомки орнаментировались ярче и замысловатее.
Изготавливая декоративные ткани, народные мастерицы пользуются более усовершенствованной и сложной техникой тканья.
Особое внимание в крестьянском доме придавалось коврам. Большими коврами (рэзбой, ковор, скоарцэ) украшали в основном стены. На изготовление такого ковра в среднем расходовалось 10 — 15 кг лучшей шерсти. Весь ткаческий процесс занимал два-три месяца, при условии, что работали по шесть—восемь часов в день. Завершение работы над большим ковром обычно отмечалось в семье как важное событие.
20079
Рис. 40. Фрагмент старинного молдавского ковра
В молдавском ковровом рисунке применяется орнамент самых разнообразных форм. В основе традиционного молдавского коврового орнамента лежит несколько мотивов: изображение элементов растительного мира— сюда относятся стилизованные изображения деревьев, веток, листьев, цветов; геометризованные узоры, основанные на изображении человеческих фигур, животных, птиц; геометрические узоры, состоящие из прямых и ломаных ЛИНИЙ, треугольников, ромбов и т. д. В орнаментике преобладают растительные, иногда сильно геометризованные, узоры.
20080
рис. Фрагмент орнаментики молдавского ковра
Композиция молдавского ковра во многом определяется размером, формой и его назначением. Одной из характерных черт молдавских ковров является то, что рисунок центрального поля не повторяется на кайме. Существуют ковры с двух-, трех- и четырехсторонней каймой. Встречаются ковры и без каймы.
Цветовая гамма наиболее высокохудожественных молдавских ковров ограничена. Несмотря на большую декоративность, колорит старинного традиционного молдавского ковра отличается спокойной гаммой и гармонией, что частично объясняется и применением натуральных красителей. Для старинных молдавских ковров характерна светлая окраска основного фона: светло-розовая, светло-голубая или светло-зеленая.
Широкое распространение по всей Молдавии получили узкие и длинные ковры (лат, лэйчер, чергэ, цол алее). Ими украшали стены в жилых комнатах, а также устилали лавки, кровати, сундук для приданого. Орнамент этих ковров состоит из узких цветных полос, нередко сочетаясь с геометрическим или растительным рисунком. Обычно группы цветных поперечных полос повторяются в определенном ритме. Ковры часто окаймлены с двух, трех или четырех сторон.
Отдельный вид ткацких изделий, предназначенных для украшения интерьера,— настенные дорожки (пэретар, кадрел, макат). Их рисунок в основном геометрический. Сочетание геометрических фигур — квадраты, ромбики, треугольники, прямоугольники, звезды и др.— достигается путем проведения нитей основы через два, четыре, пять нитов. Для образования рельефного орнамента используется органиченное число цветов — один цвет — для нитей основы, а несколько других — для нитей утка.
Для украшения жилища широко применялись декоративные полотенца (просоп, шервет). В соответствии с бытующей традицией полотенцами украшали стены, оконные рамы, дверные проемы, стены над зеркалом, над портретами. Декоративные полотенца ткали из льняной или хлопчатобумажной пряжи в два, три, пять, семь подножек полотняным или узорным переплетением. Полотенца декорировались самыми разнообразными приемами. Чаще всего центральная часть полотенца свободна от всяких узоров, а орнамент расположен ближе к концам. В другом случае орнамент состоит из поперечных узких полос или квадратов, расположенных по всей площади полотенца.
Особенно много внимания уделялось украшению полотенец, предназначенных для домашнего убранства, которые придавали неповторимое своеобразие интерьеру дома.
Вышитый орнамент мог состоять из стилизованного изображения растений, птиц, человеческих фигур.
Характерный облик полотенцам придавали кружева. Чаще всего они пришивались на концах полотенца, но в некоторых районах (Оргеевский, Котовский, Ниспоренский) полотенца обрамлялись кружевами с трех, а иногда и с четырех сторон.
Особое место в домашнем ткачестве занимало изготовление ткани для одежды. Ее производство и украшение являлось одной из сфер, где народное творчество достигло высокого искусства.
Не менее значительную роль играли домотканые изделия в некоторых семейных обрядовых действиях. Согласно народным обычаям, невеста должна была иметь приданое, которое свидетельствовало о ее умении ткать, вышивать. Эти качества высоко ценились в народе. Семья невесты занималась изготовлением приданого на протяжении многих лет.
В конце XIX — начале XX в. в связи с развитием и проникновением капитализма в сферу сельскохозяйственного производства и крестьянского быта в ткачестве произошли существенные изменения. Совершенствуются орудия обработки материалов и ткаческих изделий. Во многих молдавских селах широко распространяются самопрялка (торкэтоаре, лежак), вертящаяся сновалка, мотовило, которые во многом облегчили труд женщин и ускорили процесс подготовки пряжи к тканью. В городах и больших селах появились механические чесалки, шерстомойни и красильни, на которых обрабатывалась крестьянская продукция.
20089
Декоративное молдавское полотенце.
В это время в деревню начали проникать хлопчатобумажные нити фабричного изготовления, что привело к постепенному сокращению посевов конопли и льна. Хлопчатобумажные нити стали употреблять в сочетании с шерстяными, льняными и конопляными. При изготовлении тканей хлопчатобумажные нити использовали преимущественно для основы.
Недорогие ткани фабричного производства вытесняли из домашнего ткачества в первую очередь ткани для одежды. Однако домашнее ткачество продолжало существовать и обслуживать некоторые потребности семьи, особенно в хозяйственном быту.
С проникновением в село капиталистических отношений в некоторых сельских районах Молдавии тканье ковров, до этого носившее характер домашнего производства, приобретает черты ремесленного производства. Крестьяне начинают изготовлять продукцию в большем количестве, предназначая ее для продажи. При помещичьих усадьбах и монастырях возникают артели по производству ковров и полотенец для рынка.
20090
Фрагмент полотенца.
Начавшееся со второй половины XIX в. сокращение овцеводства и связанное с этим удорожание шерсти привели к замене в коврах тонкой шерстяной основы грубой конопляной. Шерстяную пряжу стали смешивать с хлопчатобумажной. Наряду с этим широкое распространение готовых рисунков, а также внедрение анилиновых красок значительно снизили художественную ценность народных ковров.
С начала XX в. в деревне производили все меньше больших ковров. Ткали в основном различные дорожки.
Если ранее фон ковра был светлым — голубой, серый, светло-коричневый, салатный и т. д., то в период упадка ковродельческого искусства его заменили на черный. Существовавшее некогда большое разнообразие орнаментальных мотивов значительно сократилось. Получили распространение чуждые народному орнаментальному искусству рисунки, заимствованные из популярных реклам, распространявшихся в сельской местности различными фирмами. Часто на черном фоне изображали крупные красные розы и зеленые листья. Такой тип ковра распространился в первые десятилетия XX в. Вместе с тем неправильным было бы считать, что к концу XIX — началу XX в. лучшие художественные традиции молдавского ковроделия были утеряны. Во многих районах Молдавии крестьяне продолжали ткать высокохудожественные ковры, дорожки, полотенца и другие изделия.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot