[PMR]

Одежда и ткачество


§ 1. ОДЕЖДА
На молдавском народном костюме XIX — начала XX в. отразились изменения, происходившие в молдавской материальной культуре этого периода — постепенное исчезновение традиционных форм, уходящих своими корнями в глубь веков, и создание новйх, возникавших в основном под влиянием городской культуры. Но тем не менее одежда того времени в значительной степени сохранила исторически сложившиеся особенности народной одежды предшествующих веков и поэтому представляет определенный интерес для изучения этнической истории народа.
На народной одежде сказались особенности формирования молдавской культуры — ее тесные связи с раннеславянской, а впоследствии с русской и украинской народной культурой.

Заметный отпечаток на народной одежде оставило турецкое господство в Молдавии, длившееся около трех столетий. Особенно это касается терминологии, часть которой тюркского происхождения.

В ходе дальнейшего развития молдавская одежда приобретала все больше самобытных черт, возникавших под влиянием местных социально-экономических условий. Постепенно в народном костюме складывались специфические черты и тот национальный облик, который существенно отличает его от одежды соседних народов.
Можно предположить, что к XV — XVI вв. уже сложились основные формы молдавского традиционного костюма.

Начиная с XV в. в грамотах молдавских господарей и других документах упоминается о торговле одеждой и предметами убранства. К этому времени сформировалась и терминология, характерная для традиционной одежды. Документы XV — XVI вв. содержат наименования одежды, обуви и украшений: брыу, кожок, марамэ, чингэтоаре, шубэ, опинчъ, суман, чиботе, черчел, инел и др.

[PMR]

Эпоха феодальной раздробленности с ее замкнутой жизнью самостоятельных областей усилила различия в крестьянской одежде разных районов. Наряду с единым костюмом в Молдавии появились локальйые варианты. Условия для их создания возникли еще в раннюю эпоху формирования населения между Прутом и Днестром.
Появление в Молдавии в конце XVIII — начале XIX в. болгар и гагаузов, рост численности украинского и русского населения также повлияли на развитие народной одежды и способствовали возникновению все большего количества местных особенностей как в покрое, так и в орнаментике.

[PMR]

В условиях натурального хозяйства ткань и одежду изготовляли дома. Только отдельные ее части, такие как обувь, безрукавки, тулупы и шапки,
производились мастерами-ремесленниками. В каждой семье девушек с ранних лет учили искусству прядения, тканья, шитья и вышивания.
По обычаю девушка вместе с матерью должна была готовить свое приданое и подарки жениху и его родне. Так, например, по обычаям, существовавшим в начале XX в. в селах Рышканского района, невеста до свадьбы должна была изготовить жениху две рубахи, штаны, красный пояс, вязаные шерстяные носки. Подобные обычаи бытовали и в других местах Молдавии.
Повсеместно в Молдавии был распространен комплекс одежды, который принято считать общенациональным. Для мужчины это — длинная рубаха, узкие белые штаны (измене или ицаръ), цветной шерстяной или широкий кожаный пояс, барашковая шапка (кушмэ) или шляпа (пэлэрие). Для женщины — белая орнаментированная рубаха, поверх которой надевали шерстяную юбку (катринцэ) и шерстяной пояс. На голове покрывало (нэфрамэ) или платок (басма). И мужчины и женщины в холодное время надевали безрукавки (пептар) и свиту (суман), в дождливую погоду к этому добавлялся шерстяной плащ (манта ку глугэ). Этот костюм имел локальные варианты. Местные особенности чаще проявлялись в женском костюме. Так, для северных районов характерно широкое использование вышивки в украшении рубах. Для некоторых сел левобережья Днестра и юга типичной женской одеждой был сарафан. В южных районах носили орнаментированные шерстяные передники (шорц). Еще больше разнообразия было в деталях костюма, его орнаментации и терминологии. Женская одежда изготовлялась более красочной и разнообразной, чем мужская.

[PMR]

Основной частью женского костюма являлась рубаха. Покрой молдавских женских рубах сводился к четырем типам: 1) туникообразный, 2) с цельнокроенным рукавом, 3) с прямыми плечевыми вставками (Полинами), 4) на кокетке.
Как особенность, характерную для всех типов рубах, следует отметить две части рубахи — верхнюю и нижнюю. Верхняя (стан, чупаг) являлась своего рода блузкой и в связи с этим изготовлялась из лучшего материала и орнаментировалась. Нижняя часть (поале) всегда покрывалась юбкой, и поэтому ее шили из более дешевого и грубого полотна. Лишь в том случае, когда в качестве юбки надевали фотэ (юбка из двух разрозненных полотнищ, переднего и заднего), рубаху целиком шили из хорошего материала и орнаментировали не только верхнюю, но и нижнюю часть.

Туникообразная рубаха — один из древних видов одежды на территории Молдавии. В большинстве случаев такие рубахи шили из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. Для праздничных рубах использовали ткань из шелка-сырца (боранжик). Ворот туникообразной рубахи мог быть круглый, квадратный, невысокий стоячий или отложной.
Женская рубаха такого типа, так же как и мужская, была распространена в основном на севере Молдавии. Она украшалась вышивкой, образующей на груди три-четыре вертикально орнаментированные полосы.

[PMR]

Вышивка делалась на хлопчатобумажном или конопляном полотне, шерстяные ткани вышивались редко. На тканях костюма вышивка представляла собой наиболее существенный прием декора. Почти все женские домотканые рубахи, включая и повседневные, были вышиты. Праздничные рубахи орнаментировались ярко, будничные имели сдержанный орнамент. Часто орнаментировались и мужские праздничные рубахи. Характер орнаментики обычно был обусловлен местными традициями и варьировал в зависимости от районов.

Орнаментика тканей, создаваемая в течение столетий, составляет лучшую часть молдавской орнаментальной культуры. Древние формы орнаментики XVI — XVII вв. представляют как геометрический, так и растительный стиль. Большое разнообразие растительных и зооморфных мотивов использовано в вышивках на женских рубахах и декоративных полотенцах. Среди растительных мотивов наибольшее распространение получили изображения ветви, листа, цветка, виноградной грозди, пшеничного колоса. Изображения птиц, животных и человеческих фигурок являются, по-видимому, одними из наиболее древних орнаментальных мотивов на территории Молдавии.

[PMR]

В рубахах, сохранивших приемы орнаментации XVIII в., орнамент располагается не только на груди, но и на спине. На праздничных рубахах севера республики (Единецкий район) вышивка располагалась на всей верхней части рубахи до пояса и на рукавах. Будничные рубахи были украшены скромнее, имея только один орнаментированный участок в виде прямоугольника на груди.

Как в прошлом, так и в настоящее время наиболее распространена рубаха с целькокроенным рукавом (кэмешэ ынкрецитэ ла гыт), которая встречается почти на всей территории республики. Для нее характерен косой шов, идущий от ластовицы к невысокому присборенному воротнику или круглому вырезному вороту.

Круглый вырез вместо воротника, присобранный на шнурке, придавал рукаву особую форму, делал фигуру шире в плечах, а талию — зрительно тоньше. Остальные особенности кроя являются общими и для других типов — верхняя и нижняя части рубах шьются из различных тканей, в разрезе рукава имеется ластовица. В Молдавии встречаются три подтипа этой рубахи. Рубаха первого подтипа состоит из нескольких полотнищ, которые вместе с верхней частью рукавов присобраны на шнурке. Этот вариант встречается повсеместно.

Рукава и верхняя часть рубахи второго варианта скреплены стоячим воротником, у основания которого образуются постоянные складки. Этот тип рубахи бытует на севере и в левобережных районах Днестра. В центральных районах он мало распространен. Редок и третий вариант — с длинным рукавом, скроенным вместе с боковой вставкой.

[PMR]

Рубаха с цельнокроенным рукавом орнаментируется больше, чем другие типы. Наиболее распространенный прием украшения рубах — вышивка, хотя наряду с этим встречается и сочетание вышивки с тканым орнаментом. Последнее, разумеется, было дорогим украшением.

По технике выполнения молдавскую вышивку можно подразделить на две основные группы: так называемые счетные вышивки (пе фир — вышивка крестом) и вышивки, свободно накладывающиеся на материал (кусэтурэ нетедэ — гладь, ын скэритуръ — гладь с выступами, коаста акулуй — стебельчатый шов). Счетной вышивкой чаще всего выполняли различные геометрические узоры, а вышивкой второго типа — растительные.

К концу XIX в. в орнаментации рубах все шире распространяются растительные мотивы — чаще всего это изображения листьев, винограда, роз и других цветов. Наиболее характерное расположение орнамента — в виде квадрата или прямоугольника на плече. Такая вставка называлась алтицэ, а рубахи с таким орнаментом — кэмешэ ку алтицэ. Для вышивки такого типа характерно размещение прямоугольного орнаментированного участка на плече поперек рукава и орнаментальных полос вдоль него, под углом по отношению к прямоугольнику.

[PMR]

В XIX в. в отдельных селах центральных уездов Бессарабии под влиянием русского и украинского населения появилась рубаха с прямыми поликами. Со второй половины XIX в. широко распространилась рубаха на кокетке (кэмешэ ку петик). Праздничные рубахи на кокетке также украшаются орнаментом. На будничных — вышивка в виде неширокой полосы, обрамляющей кокетку с четырех сторон.

Во второй половине XIX в. под влиянием городской моды в деревне появились платья (рокие). Но их носили лишь крестьянки, жившие вблизи городов. Шпроко распространяться в молдавском селе платье стало с начала XX в., особенно после установления Советской власти.
Сарафаны бытовали лишь в отдельных районах (по современному районированию в Вулканештском — на юге, Рыбницком и.Каменском — в центральной части). Они шились из плотной шерстяной ткани темного цвета. В Рыбницком и Каменском районах их называли шарафан, в Вулканештском — фустэ ку жюбя, но покрой был один и тот же — прямой с лифом. Верхняя часть плотно облегала талию, юбка была расширена, ворот круглый с прямым разрезом. Сарафан носили женщины всех возрастов.

Девушки подпоясывали сарафан красным сатиновым поясом шириной 15 — 20 см (брыу маре). Поверх пояса обычно повязывали несколько синих лент. Женщины носили узкий шерстяной пояс, вытканный на станке (брыу де лынэ ынгуст), и подпоясывались таким образом, чтобы подол сарафана спереди был приподнят и виднелись кружева нижней юбки. По обычаю девушка на выданье нашивала на свой сарафан три ленты, в то время как девушки-подростки носили сарафан с одной или двумя лентами.

[PMR]

Для древнего молдавского костюма черный сарафан не характерен, но хорошо известен как составная часть болгарского и гагаузского костюмов. В настоящее время аналогичный сарафан бытует в молдавском с. Джурджулешты Вулканештского р-на, но раньше, видимо, его носили и в других селах этого района. В Джурджулештах сарафан имеет еще более архаичные черты. Если каменские сарафаны шьются из покупной ткани, то в Джурджулештах их изготовляют из домотканого материала черного цвета.

Женщины носили белые орнаментированные кофточки (кэмешэ или ие). Они как бы являлись верхней частью рубахи, от которой отрезана нижняя, и в связи с этим сохраняли название рубахи (кэмешэ). К концу XIX — началу XX в. в Бессарабии появились и другие типы полотняных кофточек, собранных внизу на резинке или на поясе. Поверх рубахи в будничные дни крестьянки надевали кофточки, жакеты, блузы, жилеты. Их покрой и наименования были чрезвычайно разнообразны и варьировали по областям. Широко были распространены вязаные белые пли серые кофты и безрукавки — жорся, илик, вестэ. Термин вестэ употреблялся также для обозначения жилетов, аналогичных мужским, сшитых . из домотканой шерстяной ткани. Носили и нагрудные лифы из полотна или покупной хлопчатобумажной ткани. Полы лифа украшали простым орнаментом в виде зигзагообразных линий. В холодное время женщины надевали длинные шерстяные безрукавки, подшитые мехом (минтянаш) или короткие полупальто (скуртейкэ, сукмэнел).

[PMR]

Белое поле женских кожаных безрукавок вышивали цветными нитками мулине, бисером или декорировали аппликациями из кожи. Наиболее ярко украшаются безрукавки в северных районах. Здесь для орнаментации используют разноцветный бисер, красные и черные шерстяные нитки. Красочно расшивают безрукавки на юге республики, в припрутских селах Манта, Старые Кирганы. Безрукавка в с. Манта, называющаяся на местном говоре жулеткэ, имеет яркую многоцветную вышивку. По остальным районам республики безрукавки украшаются скромнее и преимущественно аппликациями из кожи.

Основной комплекс женской одежды включает в себя рубаху и юбку, к которой иногда добавляется передник. Наиболее распространенный тип юбки — катринцэ. Катринцэ представляет собой цельный несшитый прямоугольный кусок ткани, который оборачивают вокруг корпуса так, чтобы одна пола находила на другую. Носили ее и закладывая одну по-лу за пояс (не было твердых правил, какую — левую или правую).

Юбку-катрипцэ ткут на горизонтальном ткацком станке из шерсти дучшего качества (перишор де лынэ), используя технику «в две или четыре подножки». При закладной технике цветные нитки пропускают не через всю ширину основы. Наиболее распространенный тип катринцэ, которую носили в будние дни,— черная или темно-коричневая юбка с несколькими вертикальными полосами, обычно красными. Реже встречались катринцэ с горизонтальными полосами. Праздничные катринцэ ткали в два-три цвета, украшая не только строгими вертикальными или горизонтальными линиями, но и сложными орнаментальными композициями.

[PMR]

По общей композиции декора можно выделить два варианта. В первом — поле юбки делится на верхнюю и нижнюю части разных цветов. Верхняя была больше нижней и окрашена в черный или темно-синий цвет, нижняя — в красный или светло-синий. В другом варианте левая и правая части поля юбки были покрыты вертикальным орнаментом, средняя часть оставалась свободной от узоров. В отличие от первого варианта катринцэ, которые ткались обычной ремизной техникой, сложные рисунки второго типа исполнялись закладной техникой.

Второй тип орнаментики характерен для северных районов Молдавии. Рисунок представляет собой крупные цветы, часто розы, вышитые красными, желтыми, синими нитями. Наиболее дорогие экземпляры катринцэ расшиты цветным бисером или золотыми и серебряными нитями.

Юбка фотэ имела ограниченное распространение. В конце XIX в. она изредка встречалась на юге и на севере Бессарабии. Более широким ареалом бытования фотэ было Закарпатье, а также молдавские села Буковины. В Закарпатье фотэ называлась задие.

[PMR]

Традиционными были женские головные уборы по- лотенчатообразного типа: нэ- фрамэ — праздничный и кырпэ — будничный. Кырпэ представляла собой сложный головной убор, напоминающий русскую рогатую кику. Ее основой был деревянный обод, передние концы которого были срезаны, образуя рога (коарне). Обод укреплялся на голове при помощи платка и покрывался сверху полотенчатообразным убором — кырпэ, концы которого могли спускаться под подбородок или опускаться на плечи.

Праздничный убор мэрамэ, или нэфрамэ,— покрывало, по форме напоминающее длинное полотенце. Нэфрамэ обертывали вокруг головы, спуская концы убора по плечам за спину. О широком распространении этих уборов в средние века можно судить по тому, что в документах XVI в. наряду с другими товарами упоминаются мэрэмь. Следует отметить, что форма нэфрамэ и способ ее ношения аналогичны древнерусским головным уборам убрус и наметка.
Нэфрамэ представляла собой легкую, часто прозрачную ткань шириной в полметра и длиной до двух метров.

Покрывало изготовляли на ткацком станке. Чаще всего для этого использовали небольшие горизонтальные ткацкие станкй. Материалом служила хлопчатобумажная или шелковая пряжа. Для дорогих образцов употребляли золотые и серебряные нити, при тканье использовали сложную гобеленную технику.

Мотивы орнамента разнообразны — либо геометрические полосы, либо гирлянды цветов. Иногда орнамент располагается не только по краям, но и по всему полю покрывала: геометрические узоры сочетаются со стилизованными фигурами, разбросанными без видимого порядка. Нэфрамэ придавала женскому костюму черты строгости.
В качестве головных покрывал носили не только нэфрамэ, но и более грубые, которые также орнаментировались (шервете де пынзэ).

[PMR]

Со второй половины XIX в. кырпэ постепенно исчезает из обихода, вытесняясь головным платком. Один из описателей Молдавии середины XIX в. А. Защук отметил, что кырпэ можно встретить только у пожилых женщин. Одновременно с ней исчезла и нэфрамэ. Их заменили головные платки. В ходе исследований в начале XX в. обнаружены лишь единичные случаи бытования отдельных вариантов нэфрамэ.
В конце XIX в. имелось несколько способов повязывания платка: 1) платок покрывал только верхнюю часть головы (ын пэлэрие)\ 2) узел находился на затылке (дупэ кап), 3) концы завязывали под подбородком (суб барбэ). Варьировали и названия головного платка: бробоадэ, тестемал — на севере Молдавии; батик, батистэ, корнишор, шалинкэ — в центре; легэтоаре, бэсма, бариз, колцар — на юге.
Летом носили преимущественно белые или светлые платки. Зимние платки были более плотные и чаще шерстяные. Пожилые женщины в любое время года носили темные платки.
Со второй половины XIX в. обычай ходить с непокрытой головой теряет силу. Девушки начали носить платки, которые отличались от женских вышивкой или кружевной оторочкой. В некоторых селах с ношением платка были связаны определенные обычаи. Так, например, в приднестровских селах нынешнего Слободзейского района девушки на выданье носили на поясе треугольный платок углом вниз.

[PMR]

Обязательной принадлежностью женского убранства являлись украшения. Широко были распространены ожерелья, серьги, кольца, перстни, браслеты. В одних районах носили ожерелья, состоявшие из одного — трех рядов, в других же (например, в Рыбницком, Каменском районах) девушки надевали —до 15—18 рядов бус и ряд монет. Некоторые укра-шения были связаны с определенными обычаями. Так, в Рыбницком районе девушка на выданье нашивала на подол три бархатные ленты, в отличие от девушек-подростков, у которых было по 1—2 ленты.

Женской обувью издавна служили те же опинчъ, которые носили и мужчины. Летом крестьянки в большинстве ходили босиком. В холодное время кроме опипчь носили сапоги, ботинки. Для старух шили из валяной шерсти или вязали тапочки (тоточъ, чупичъ, тырыицъ). С середины XIX в. в деревню проникает фабричная обувь. Особо популярными были женские ботинки на высоком каблуке с высокими голенищами (пасапожъ).

Касаясь обрядовой одежды, следует отметить, что по крою и материалу она не отличалась от праздничной. Для свадьбы жениху шили одежду праздничного типа; невесте, кроме этого, готовили фату; гостей перевязывали полотенцем через плечо, а посаженых родителей — двумя. Мертвых хоронили в свадебной одежде, если она сохранилась, или же шили новую по типу праздничной. Имела особенности обрядовая одежда Каменского района. Там посаженые родители чпо обычаю надевали на грудь, плечи, спину цветные вышитые салфетки (нэфрэмице).

[PMR]

Основу мужского костюма составляла белая рубаха из домотканого полотна. Ее носили навыпуск, поверх штанов, и повязывали одним или двумя поясами — один поверх другого. По характеру покроя мужские рубахи делились на несколько типов: 1) туникообразный; 2) с прямыми поликами; 3) на кокетке; 4) рубаха с юбкой.
Туникообразный покрой — наиболее древний. Рубахи этого типа были повсеместно распространены в XIX в. К концу века они постепенно вытесняются рубахами на кокетке и частично — рубахами с прямыми поликами. В настоящее время туникообразные рубахи сохранились только в некоторых северных селах, где они носят характерное название, указывающее на их древность — кэмешэ бэтрыняскэ (старинная рубаха).

На всей территории Молдавии встречается единый покрой туникообразной рубахи — к центральному полотнищу пришивали боковые прямоугольные вставки. Рукав прямого покроя обязательно сочетается с ромбовидной ластовицей (павэ). Большая часть рубах имеет вырезной ворот круглой формы. Видимо, это наиболее древняя форма ворота, ха-рактерная в прошлом для всех видов молдавской народной одежды как мужской, так и женской. Можно предположить, что в XIX в. появились различные типы воротников, и прежде всего невысокий стоячий. Длина рубахи и ширина рукавов варьировались в зависимости от местных традиций — в некоторых селах бытовали длиннополые широкорукавные рубахи, в других — короткие рубахи с узкими рукавами.

Туникообразные рубахи, как правило, орнаментированы. Особенно богато украшались вышивкой праздничные или свадебные рубахи. Ткань для них изготовлялась техникой саржевого мелкоузорного переплетения. Манжеты украшались тканым орнаментом, а иногда кружевами. Грудь и воротник всегда орнаментировались вышивкой.

[PMR]

Разновидностью туникообразной рубахи была косоворотка, с конца XIX в. получившая распространение под влиянием русского и украинского населения. В молдавских селах некоторых районов (Дондюшан- ский, Вулканештский, Оргеевский, Рыбницкий) бытовала косоворотка русского типа с разрезом на левую сторону. Такие рубахи не носили навыпуск, а обычно заправляли в штаны.

Другим типом рубах, также заимствованным у русского населения, являлась рубаха с плечевыми вставками (поликами), пришитыми по утку, распространенная в молдавских селах Южного Припрутья, в некоторых центральных и северных районах. Для обозначения полика в Молдавии есть два термина — платкэ (Леовский, Резинский р-ны) и петик (Рышканский, Вулканештский, Оргеевский р-ны). Следует отметить, что здесь наблюдается смешение терминологии, кокетка тоже называется петик. Оба типа русских рубах (косоворотка и рубаха с поликами), попав в молдавские села, приобрели черты, характерные молдавской народной одежде.

Со второй половины XIX в. из города в село проникла рубаха на кокетке. Интернациональный покрой ее прижился в сельской местности и приобрел впоследствии характер народного. В конце XIX — начале XX в. это самый распространенный покрой рубах в Молдавии. Реже всего встречалась туникообразная рубаха. Можно предположить, что она постепенно была вытеснена двумя другими типами.

[PMR]

В середине XIX в. в Молдавии носили и туникообразного покроя рубахи с юбкой (кэмешэ ку фустэ), состоявшие из короткой до пояса рубахи и юбки до колен, которая носилась на резинке. Место соединения рубахи и юбки перехватывалось двумя поясами — шерстяным брыу, а поверх—узким кожаным куряуа с медными бляшками. В начале XX в. этот тип рубахи сохранился только в молдавских селах Черновицкой области.
Начиная с XIX в. широкое распространение получили рубахи на кокетке (кэмешэ ку петик, ку платкэ). К кокетке пришивались переднее и заднее полотнища и рукава. Рубахи на кокетке также украшались орнаментом. Вышитую одежду носили преимущественно молодые мужчины.

Наиболее широко вышивка использовалась в праздничных рубахах. Как правило, была вышитой рубаха жениха. Рубахи туникообразного покроя и рубахи на кокетке в равной мере покрывали орнаментом. Чаще всего орнаментировался прямоугольный участок на груди, располагавшийся вдоль разреза.

Наиболее типичен для мужских крестьянских рубах круглый вырезной ворот с прямым разрезом. На эту черту указывают русские путешественники, посетившие Бессарабию в начале XIX в. На протяжении XIX в. появились различного рода воротники. Самым распространенным был невысокий стоячий воротник с прямым разрезом, скреплявшийся завязками или застегивающийся на пуговицы. Поле воротника зачастую вышивалось. Наряду с прямым разрезом, видимо, под влиянием украинской одежды, появился косой разрез на правую сторону. К концу XIX в. начали шить рубахи с отложным воротником. В некоторых районах молодые парни носили шейный платок (басма, тестемел).